Весенняя обрезка плодовых деревьев

Нина Марьева, главный агроном Минусинского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю

Обрезка деревьев – важный агротехнический приём. Различают несколько её основных видов: санитарная, формовочная, омолаживающая, весенняя, осенняя, регулирующая, восстановительная.

Важное условие для весенней обрезки деревьев в саду – сделать её до сокодвижения, чтобы не травмировать дерево. Если на ветках лопнули почки – время обрезки упущено!  

Перенести этот агроприём на осень? Это тоже не вариант, потому что отплодоносившее дерево ослаблено, и осенняя обрезка может привести к тому, что оно не успеет подготовиться к зиме.

При обрезке каждое дерево требует индивидуального подхода.  Если перед вами, скажем, молодая яблонька, то необходимо укоротить на ней ветки, что позволит сформировать крону. Этот приём ослабляет рост веток в длину, но способствует ветвлению, что в будущем приведёт к увеличению урожайности дерева.  

Для плодоносящего сада со временем наступает ослабление роста ветвей, поэтому применяется более сильное укорачивание на многолетнюю древесину. И помните, что при любом виде прореживания все оставленные вами ветви должны одинаково хорошо освещаться солнцем, в связи с этим удаляются сухие, поломанные и поврежденные ветви, а также ветви, растущие внутрь кроны, отходящие от ствола вверх под острым углом, отрезаются также переплетающиеся побеги и развилки.

Садоводы применяют различные срезы в зависимости от задачи, которую им необходимо достичь. Обрезку дерева на боковую почку применяют, если хотят снизить высокий рост дерева или изменить направление роста, а также частично проредить крону, удалить поврежденную древесину. Ветка, на которой делается срез, должна быть здоровой и свободно расположенной. Обрезку выполняют под углом 45 градусов, пеньков не оставляют.

Срез на кольцо. У основания каждой ветви – на месте их скрепления с проводником, заметны кольца, они похожи на наплывы. Срез делают непосредственно над кольцом. Ствол нужно обязательно оберегать от повреждений, как и проводники ветвей. Помните: нельзя делать 2-3 раны рядом, потому что это может привести к гибели целой ветви. Однако небольшие раны успевают за лето зажить.

В условиях резко-континентального климата крону формируют, как правило, кроны на низком штамбе – 5-30 см. В результате штамб и основание веток зимой остаются под защитой снега.

Обрезка дерева по правилам – это когда нижние ветви нужно укорачивать, но не обрезать совсем. Сучья располагаются ярусами – группами в 2-3 ветви, нижний ярус должен быть более сильным, потому что его нужно формировать из большого количества ветвей. Завершает крону, если вы правильно её сформировали, одиночная боковая ветвь. Ветви должны располагаться в ярусе близко, возможно, из смежных почек, но равномерно во все стороны. Расстояние между ярусами – 40-50 см, а между отдельными ветками – 15-20 см. Промежуток между отдельными ветвями заполняют полускелетными и обрастающими веточками. В результате при формировании кроны нужно соблюдать закон соподчиненности ветвей

Ветви, отходящие дальше от ствола, должны быть слабее основных. Следите, чтобы угол их отхождения составлял 45-50 градусов. Все ветви, отходящие от центрального проводника, обрезают на одном уровне. Однако проводник оставляют выше на 15-20 см.

Центральный проводник первые 5 лет занимает господствующее положение, но затем превращается в скелетную ветвь, при последующей обрезке поддерживается равновесие растущих ветвей. С этой целью обрезку начинают с самой слабой скелетной ветви, и на ее уровне подрезают остальные плодоносящие ветви.

К пятилетнему возрасту крона должна быть сформирована. Во время плодоношения рост дерева становится умеренным, а после 5 лет проводится только лёгкое прореживание кроны, удаляются лишь развилки веток, ведущие внутрь кроны и загущающие её.